Dieses Midikleid verbindet ein figurbetontes Oberteil im Korbmuster, eine geraffte Peplum-Rüsche an der Taille und einen fließenden Spitzenrock, der von Koralle zu Cremeweiß verläuft. Der Aufbau geht von oben nach unten in drei klaren Abschnitten: Für das strukturierte Oberteil nutzt du vordere und hintere Reliefstäbchen, für den Rock ein Muschel-Fächer-Spitzenmuster.
Der Farbverlauf zaubert genau den Sonnenuntergangs-Effekt, den du auf den fertigen Fotos siehst: Tiefes Koralle oben geht über Pfirsich und Goldgelb an der Taille, dann kaskadieren Warmorange und Hellpfirsich den Rock hinunter, bis alles in Cremeweiß am Bogensaum endet.
Wenn du schon Kleidungsstücke gehäkelt hast und dich mit Reliefmaschen und Lochmustern wohlfühlst, bist du bereit für dieses Projekt. Es braucht ca. 40 bis 60 Stunden – betrachte es also als befriedigendes Langzeitprojekt statt als schnelles Wochenend-Make.
Über diese Anleitung
Ich liebe, wie dieses Kleid drei völlig verschiedene Techniken zu einem stimmigen Ganzen verbindet. Das Korbmuster-Oberteil gibt Struktur und eine schmeichelhafte Passform. Die Peplum setzt genau an der Taille einen verspielten, femininen Akzent. Und der Spitzenrock? Er fließt und bewegt sich wunderschön und öffnet sich ganz natürlich zur A-Linie.
Die Spaghettiträger halten alles schlicht und verstellbar. Du arbeitest sie zuletzt, kannst das Kleid also anprobieren und sie genau dort positionieren, wo sie auf deinen Schultern am bequemsten sitzen.
Schwierigkeit: mittel bis fortgeschritten. Du solltest mindestens zwei Kleidungsprojekte fertiggestellt haben, bevor du dieses Kleid beginnst. Sicherheit bei Reliefmaschen, Farbwechseln und Lochmustern ist unverzichtbar.
Fertige Maße
Größe S/M:
- Brustumfang: ca. 86,4 bis 91,4 cm (34 bis 36″)
- Taillenumfang: ca. 71,1 bis 76,2 cm (28 bis 30″)
- Hüftumfang am Peplumsaum: ca. 96,5 bis 101,6 cm (38 bis 40″)
- Rockumfang am Saum: ca. 147,3 bis 157,5 cm (58 bis 62″)
- Gesamtlänge (Oberkante Oberteil bis Saum): ca. 101,6 bis 106,7 cm (40 bis 42″)
- Oberteillänge: ca. 25,4 cm (10″)
- Peplumtiefe: ca. 10,2 cm (4″)
- Rocklänge: ca. 66 bis 71,1 cm (26 bis 28″)
Material
Garn
- Baumwolle oder Baumwollmischung in DK- bis Light-Worsted-Stärke (Stärke 3)
- Gesamt: ca. 2560 bis 2926 m (2800 bis 3200 yd) über alle Farben
- Farbe A (Tiefkoralle): ca. 366 m (400 yd)
- Farbe B (Pfirsich): ca. 274 m (300 yd)
- Farbe C (Goldgelb): ca. 320 m (350 yd)
- Farbe D (Warmorange): ca. 366 m (400 yd)
- Farbe E (Hellpfirsich): ca. 366 m (400 yd)
- Farbe F (Cremeweiß): ca. 320 m (350 yd)
Tipp: Wenn du lieber mit Verlaufsgarn für den Rock arbeitest: Ein einzelner Verlaufsstrang von ca. 732 bis 914 m (800 bis 1000 yd) in einer Koralle-zu-Creme-Färbung kann die Farben D, E und F ersetzen.
Gute Garne: Lion Brand 24/7 Cotton in Terracotta, Peach, Goldenrod, Tangerine, Blush und Ecru; Paintbox Yarns Cotton DK in Melon Sorbet, Blush Pink, Daffodil Yellow, Seville Orange, Vintage Pink und Champagne White; oder Scheepjes Cahlista in den Farben 390, 414, 208, 189, 255 und 101. Meide fusselige oder strukturierte Garne – sie verdecken das Korbmuster und das Lochmuster. Bleib bei glatter Baumwolle oder Bambus-Baumwoll-Mischungen; das Bambus schenkt dem Rockteil wunderbaren Fall.
Häkelnadeln
- 3,5 mm (US E-4) für Oberteil und Peplum
- 3,75 mm (US F-5) für den Spitzenrock
Sonstiges
- 6 bis 8 Maschenmarkierer
- Stopfnadel
- Schere
- Rostfreie Stecknadeln zum Spannen
- Maßband
- Optional: dünne Gummikordel, ca. 76,2 bis 81,3 cm (30 bis 32″), zum Stabilisieren des Taillenbands
Maschenprobe
Bei diesem figurbetonten Oberteil zählt die Maschenprobe besonders. Bitte mache vor dem Start eine Probe.
Oberteil (3,5-mm-Nadel, Korbmuster): 18 M × 20 Reihen = 10 cm × 10 cm (4″ × 4″).
Rock (3,75-mm-Nadel, Fächerspitze): Eine komplette 12-M-Spitzenwiederholung = ca. 6,4 cm (2,5″) breit. 8 Reihen Spitzenmuster = ca. 7,6 cm (3″) hoch.
Stimmt die Probe nicht, passe die Nadelstärke an: Zu viele Maschen pro Zentimeter – nimm eine größere Nadel. Zu wenige – eine kleinere.
Abkürzungen
- LM = Luftmasche
- KM = Kettmasche
- FM = feste Masche
- hStb = halbes Stäbchen
- Stb = Stäbchen
- DStb = Doppelstäbchen
- vRStb = vorderes Reliefstäbchen
- hRStb = hinteres Reliefstäbchen
- vRStb2zus / hRStb2zus = 2 vordere / hintere Reliefstäbchen zusammenhäkeln
- FM2zus = 2 feste Maschen zusammenhäkeln
- M = Masche(n)
- R = Reihe(n), Rd = Runde(n)
- RS = rechte Seite, LS = linke Seite
- LM-Bogen = Luftmaschenbogen
- wdh = wiederholen, überspr = überspringen
Besondere Maschen
Diese Techniken geben dem Kleid seinen unverwechselbaren Look. Nimm dir Zeit, sie zu lernen, bevor du richtig einsteigst.
vRStb (vorderes Reliefstäbchen)
Diese Masche erzeugt erhabene senkrechte Rippen auf der Vorderseite. So geht’s: Umschlag. Die Nadel von vorne nach hinten nach vorne um den Maschenkörper der angegebenen Masche aus der Vorreihe führen – du gehst also um den senkrechten Balken der Masche herum, nicht durch die oberen Schlingen. Umschlag, Faden holen. Umschlag, durch 2 Schlingen ziehen. Umschlag, durch die restlichen 2 Schlingen ziehen.
hRStb (hinteres Reliefstäbchen)
Diese Masche liegt hinter dem Stoff und erzeugt vertiefte senkrechte Rillen. Sie funktioniert genauso wie das vRStb, nur führst du die Nadel von hinten nach vorne nach hinten um den Maschenkörper.
Korbmuster
Dieses Muster braucht eine durch 8 teilbare Maschenzahl. Die Folge:
Reihen 1 und 2: 4 vRStb um die nächsten 4 M, 4 hRStb um die nächsten 4 M. Bis zum Reihenende wdh.
Reihen 3 und 4: 4 hRStb um die nächsten 4 M, 4 vRStb um die nächsten 4 M. Bis zum Reihenende wdh.
Diese 4 Reihen bilden ein komplettes Korbmuster-Quadrat. Die abwechselnd erhabenen und vertieften Blöcke erzeugen die gewebte Textur des Oberteils.
Muschelspitze
Dieses Muster braucht eine durch 12 teilbare Maschenzahl plus 1.
Reihe 1 (RS): 3 LM (zählt als Stb), 2 Stb in die erste M, 2 M überspr, FM in die nächste M, 2 M überspr, 5 Stb in die nächste M (Muschel), 2 M überspr, FM in die nächste M, 2 M überspr, 5 Stb in die letzte M (halbe Muschel am Rand). Die eingeklammerte Folge wdh.
Reihe 2 (LS): 1 LM, wenden, FM in das erste Stb, 2 LM, 2 Stb überspr, Stb in die FM, 2 LM, 2 Stb überspr, FM in das mittlere Stb der Muschel. Bis zum Reihenende wdh, enden mit FM oben in die Wende-LM.
Reihe 3 (RS): 3 LM, wenden, 2 Stb in die erste FM, FM in das nächste Stb, 5 Stb in die nächste FM, FM in das nächste Stb. Wdh, enden mit 3 Stb in die letzte FM.
Peplum-Raffzunahme
2 Stb in jede M der Peplum-Grundreihe arbeiten – so verdoppelt sich die Maschenzahl und der geraffte Rüschen-Effekt entsteht.
Bogenkante
KM in die erste M, 1 LM, FM in dieselbe M, 2 M überspr, 5 Stb in die nächste M, 2 M überspr, FM in die nächste M. Rundherum wdh, mit KM in die erste FM zur Runde schließen.
Hinweise vor Beginn
Das Kleid wird am Oberteil in verbundenen Runden gearbeitet, damit keine sichtbare Naht entsteht. Weil das Korbmuster verlangt, jede Runde zu wenden (damit die Reliefmaschen richtig ausgerichtet bleiben), wendest du deine Arbeit zu Beginn jeder Runde. Markiere die rechte Seite vor dem Start mit einem Maschenmarkierer, damit du immer weißt, welche Seite du anschaust.
Farbwechsel: Für einen weichen Verlauf die Farbe beim letzten Umschlag der letzten Masche vor dem Rundenschluss wechseln. In der Folgerunde komplett in der neuen Farbe arbeiten. Für einen noch weicheren Übergang zwei Übergangsrunden lang abwechselnd je eine Runde in der alten und eine in der neuen Farbe häkeln, bevor du ganz wechselst.
Die Peplum wird in Reihen (nicht in Runden) gearbeitet – das erlaubt eine leichte Formung vorne.
Der Rock wird in Runden ab der Taille nach unten gearbeitet. Das Spitzenmuster bringt durch die Fächerzunahmen in jeder Muschel-Wiederholung ganz von selbst die A-Linien-Weite mit.
Die Träger werden zuletzt als simple Kettenschnüre gearbeitet und dann angebracht und angepasst.
In der Anleitung gilt „Runde“ für Oberteil und Rock, „Reihe“ für Peplum und Träger. Alle Maschenzahlen stehen am Ende jeder Reihe bzw. Runde in Klammern.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Oberteil
Das Oberteil wird in verbundenen, gewendeten Runden gearbeitet – beginnend mit einer Anschlagkette in Brustweite.
Mit Farbe A (Tiefkoralle) und 3,5-mm-Nadel: 154 LM anschlagen. Vorsichtig zum Ring schließen – nicht verdrehen – mit einer KM in die erste LM.
Hinweis: 154 LM ergeben 153 Arbeitsmaschen. Bei 18 M pro 10 cm ergibt das ca. 86,4 cm (34″) Umfang. Für andere Größen die Anschlagkette in Vielfachen von 8 anpassen.
Runde 1 (RS): 2 LM (zählt hier und im ganzen Oberteil nicht als M), zur LS wenden, hStb in jede LM rundherum, mit KM in das erste hStb zur Runde schließen.
Wichtig: In dieser Runde die letzten 2 hStb als unsichtbare Abnahme zusammenhäkeln – so kommst du auf 152 M. 152 ist durch 8 teilbar (152 ÷ 8 = 19 Wiederholungen). Die RS markieren. (152 hStb)
Runde 2 (RS): 2 LM, zur LS wenden, Korbmuster-Reihe 1 bis zum Reihenende arbeiten: (4 vRStb um die nächsten 4 M, 4 hRStb um die nächsten 4 M) 19-mal, mit KM in das erste vRStb zur Runde schließen. (152 M)
Runde 3: 2 LM, zur RS wenden, (4 vRStb um die nächsten 4 M, 4 hRStb um die nächsten 4 M) 19-mal, zur Runde schließen. (152 M)
Runde 4: 2 LM, wenden, (4 hRStb um die nächsten 4 M, 4 vRStb um die nächsten 4 M) 19-mal, zur Runde schließen. (152 M)
Runde 5: 2 LM, wenden, (4 hRStb um die nächsten 4 M, 4 vRStb um die nächsten 4 M) 19-mal, zur Runde schließen. (152 M)
Die Runden 2 bis 5 bilden das erste komplette Korbmuster-Quadrat. Die Runden 2 bis 5 für das volle Korbmuster wdh.
Runden 6 bis 9: Das Korbmuster wie etabliert fortsetzen. (152 M pro Runde)
Ab Runde 10 den Farbwechsel von Farbe A zu Farbe B (Pfirsich) beginnen – die Farbe beim letzten Umschlag der letzten M von Runde 9 vor dem Schließen wechseln.
Runden 10 bis 13 (Farbe B): Korbmuster fortsetzen. (152 M pro Runde)
Taillenformung
Jetzt wird von der Brust zur Taille tailliert: Über die nächsten 11 Runden nimmst du von 152 auf 128 M ab. Die Ziel-Taillenweite von 128 M (16 Wiederholungen à 8) ergibt bei der Maschenprobe ca. 72,1 cm (28,4″) Umfang.
So häkelst du Relief-Abnahmen: vRStb2zus: Umschlag, Nadel um den Körper der nächsten M führen, Umschlag, Faden holen, Umschlag, durch 2 Schlingen ziehen. Umschlag, Nadel um den Körper der folgenden M führen, Umschlag, Faden holen, Umschlag, durch 2 Schlingen ziehen. Umschlag, durch alle 3 Schlingen auf der Nadel ziehen. hRStb2zus funktioniert genauso von hinten.
Runde 14 (Farbe B, Taillenformung beginnt): 2 LM, wenden, Korbmuster bis Position 1 arbeiten (nach ca. 48 M), vRStb2zus über die nächsten 2 M, im Muster bis Position 2 weiter (nach ca. 48 weiteren M), vRStb2zus, bis Position 3 weiter, vRStb2zus, die Runde beenden, zur Runde schließen. Die letzten 2 M beim Schließen als FM2zus arbeiten für saubere Maschenausrichtung. (148 M)
Runde 15: 2 LM, wenden, Korbmuster bis zum Reihenende, zur Runde schließen. (148 M)
Runde 16 (Formung): 2 LM, wenden, 3 gleichmäßig verteilte vRStb2zus arbeiten, im Muster weiter, zur Runde schließen. Mit 1 FM2zus am Ende auf 144 M ausgleichen. (144 M)
Runde 17: 2 LM, wenden, Korbmuster bis zum Reihenende. (144 M)
Runde 18 (Formung): 4 gleichmäßig verteilte vRStb2zus arbeiten, zur Runde schließen. (140 M)
Runde 19: Korbmuster bis zum Reihenende. (140 M)
Runde 20 (Formung): 4 gleichmäßig verteilte vRStb2zus arbeiten, zur Runde schließen. (136 M)
Runde 21: Korbmuster bis zum Reihenende. (136 M)
Runde 22 (Formung, Farbe C Goldgelb beginnt): Beim letzten Umschlag von Runde 21 zu Farbe C wechseln. 4 gleichmäßig verteilte vRStb2zus arbeiten, zur Runde schließen. (132 M)
Runde 23: Korbmuster bis zum Reihenende. (132 M)
Runde 24 (Formung): 4 gleichmäßig verteilte vRStb2zus arbeiten, zur Runde schließen. (128 M)
Runde 25: Korbmuster bis zum Reihenende (Farbe C). (128 M)
Kontrollpunkt 1: Nach Runde 25 misst das Oberteil ca. 25,4 cm (10″) ab Oberkante und ca. 71,1 bis 73,7 cm (28 bis 29″) Umfang an der schmalsten Stelle. Maschenzahl: 128.
Peplum
Die Peplum wird in Reihen aus der laufenden Arbeitsrunde des Oberteils heraus gearbeitet. Weiter mit Farbe C (Goldgelb).
Peplum-Grundreihe: Nicht wenden. In die offenen M von Runde 25 wie folgt arbeiten: 2 Stb in jede M rundherum – so verdoppelt sich die Maschenzahl und die geraffte Rüsche entsteht. Nicht zur Runde schließen. Zum Reihenarbeiten wenden. (256 Stb)
Peplum-Reihe 1 (LS): 3 LM (zählt als Stb), wenden, Stb in jede M bis zum Reihenende. (256 Stb)
Peplum-Reihe 2 (RS): 3 LM, wenden, Stb in die nächsten 2 M, 2 Stb in die nächste M; (Stb in die nächsten 3 M, 2 Stb in die nächste M) bis zu den letzten 3 M wdh, Stb in die letzten 3 M. (320 Stb)
Peplum-Reihe 3 (LS): 3 LM, wenden, Stb in jede M bis zum Reihenende. (320 Stb)
Peplum-Reihe 4 (RS): 3 LM, wenden, (Stb in 4 M, 2 Stb in die nächste M) 64-mal. (384 Stb)
Peplum-Reihe 5 (LS): 3 LM, wenden, Stb in jede M bis zum Reihenende. (384 Stb)
Peplum-Reihe 6 (RS): 3 LM, wenden, Stb in jede M bis zum Reihenende. (384 Stb)
Farbe C abschneiden. Farbe D (Warmorange) am Peplum-Anfang für die Rockaufnahme ansetzen.
Kontrollpunkt 2: Die Peplum misst ca. 10,2 cm (4″) Tiefe von der Taillennaht bis zur Peplum-Unterkante.
Rock
Der Rock wird in Runden von der Peplumnaht abwärts gearbeitet – mit 3,75-mm-Nadel. Er beginnt an der Taillennaht (den 128 Taillenmaschen), nicht an der Peplumkante: Die Maschen werden aufgenommen, indem du die Nadel in die Basis der Peplum-Grundreihe, also in die ursprünglichen 128 Taillenmaschen, einstichst.
Rock-Vorbereitungsrunde: Farbe D (Warmorange) mit einer KM an einer beliebigen M der Taillennaht ansetzen. 3 LM (zählt als Stb). Stb in jede Taillen-M rundherum: 128 Stb insgesamt. Mit KM oben in die Anfangs-3-LM-Kette zur Runde schließen. (128 Stb)
Das Lochmuster braucht eine durch 12 teilbare Maschenzahl plus 1. Das nächste Vielfache von 12 an 128 ist 132, plus 1 = 133. In Runde 1 gleichst du das aus.
Rock-Runde 1 (Spitzen-Vorbereitung, Zunahmerunde): 3 LM, (Stb in 25 M, 2 Stb in die nächste M) 5-mal, Stb in die restlichen 2 M, zur Runde schließen. (133 Stb)
Das trägt 11 volle Spitzen-Wiederholungen à 12 M plus 1 Randmasche.
Rock-Runde 2 (Spitzenmuster beginnt, RS): 1 LM, FM in die erste M, (2 M überspr, 5 Stb in die nächste M, 2 M überspr, FM in die nächste M) 11-mal, dabei die letzte Wiederholung so anpassen, dass sie am Rundenschluss endet, KM in die erste FM. (11 Muscheln)
Rock-Runde 3 (Übergangsrunde): 5 LM (zählt als Stb + 2 LM), wenden, die ersten 3 Stb der Muschel überspr, FM in das mittlere Stb der Muschel, 2 LM, Stb in die nächste FM, (2 LM, 2 Stb überspr, FM in das mittlere Stb der Muschel, 2 LM, Stb in die nächste FM) 10-mal, 2 LM, mit KM in die 3. LM der Anfangs-5-LM-Kette zur Runde schließen. (11 Stb + 11 FM + 22 LM-Bögen)
Rock-Runde 4 (RS): 1 LM, wenden, FM in das erste Stb, 5 Stb in die nächste FM, FM in das nächste Stb; (5 Stb in die nächste FM, FM in das nächste Stb) 10-mal, enden mit 2 Stb in dasselbe Stb wie die Anfangs-FM (vervollständigt die halbe Muschel), zur Runde schließen. (133 M entsprechend)
Die Rock-Runden 2 bis 4 bilden einen kompletten Spitzen-Wiederholungssatz. Diese 3 Runden für die volle Rocktiefe ständig wdh.
Farbfolge für den Rock
- Runden 2 bis 10: Farbe D (Warmorange), 3 volle Spitzen-Wiederholungen.
- Runden 11 bis 19: Übergang Farbe D zu Farbe E (Hellpfirsich) über die Runden 11 bis 13 (jede Runde abwechselnd), dann Farbe E komplett für die Runden 14 bis 19.
- Runden 20 bis 28: Übergang Farbe E zu Farbe F (Cremeweiß) über die Runden 20 bis 22, dann Farbe F für die Runden 23 bis 28.
Rock-Zunahmerunden
Alle 9 Runden – jeweils in einer Runde-4-Entsprechung (der Muschelrunde) – 7 Stb statt 5 Stb in jede Muschelmitte arbeiten. Das fügt 2 Extra-M pro Wiederholung hinzu und weitet den Umfang allmählich für die A-Linien-Silhouette.
Nach 9 Spitzenrunden (Runden 2 bis 10, Farbe D):
Rock-Zunahmerunde A: Die Muschelrunde mit 7 Stb in jeder Muschelmitte arbeiten. Die aktive Maschenzahl steigt auf ca. 154.
Nach 9 weiteren Spitzenrunden:
Rock-Zunahmerunde B: Die Muschelrunde mit 9 Stb in jeder Muschelmitte arbeiten. Die aktive Maschenzahl steigt auf ca. 176.
Kontrollpunkt 3: Nach 18 Spitzenrunden misst der Rock ca. 33 bis 35,6 cm (13 bis 14″) ab Taillenaufnahme. Halte das Teil hoch und prüfe, ob sich die Spitzenfächer gleichmäßig öffnen und der Stoff glatt fällt, ohne sich zu bauschen.
Die Spitzenrunden in Farbe E und dann Farbe F fortsetzen, bis der Rock 66 bis 71,1 cm (26 bis 28″) von der Taille bis zur gewünschten Saumlänge misst. Auf einer Runde-4-Entsprechung (Muschelrunde) enden, damit die Bogenkante sauber ansetzt.
Kontrollpunkt 4: Die Gesamtlänge des Kleids von der Oberkante des Oberteils bis zum Saum beträgt vor dem Spannen 101,6 bis 106,7 cm (40 bis 42″).
Bogensaum
Mit Farbe F (Cremeweiß) und 3,75-mm-Nadel den Faden an einer beliebigen FM zwischen den Muscheln der letzten Rockrunde ansetzen.
Saumrunde: 1 LM, FM in dieselbe M, 2 M überspr, 5 Stb in die nächste M (Muschelmitte oder offener Bogen), 2 M überspr, FM in die nächste M. Rund um den gesamten Saum wdh, mit KM in die erste FM zur Runde schließen. Faden abschneiden. (ca. 22 bis 24 Bogen-Wiederholungen)
Träger
Die Träger sind schmale Spaghettiträger als simple Kettenschnüre.
Mit Farbe A (Tiefkoralle) und 3,5-mm-Nadel: 80 LM anschlagen (ca. 35,6 cm (14″), anpassbar).
Träger-Reihe 1: KM in die 2. LM ab Nadel und in jede LM bis zum Reihenende. Faden abschneiden und einen ca. 30,5 cm (12″) langen Faden zum Annähen lassen. (79 KM)
2 Träger arbeiten.
Die Träger vorne und hinten an der Oberkante des Oberteils in ca. 7,6 cm (3″) Abstand positionieren, mittig über der Brust. Vor dem Festnähen das Kleid anprobieren oder an einer Schneiderpuppe anpassen. Die Stopfnadel mit dem langen Faden einfädeln und die Träger mit Überwendlichstich sicher an die Oberkante nähen, mit 3 Durchgängen verstärken.
Fertigstellung
Alle Fäden sicher vernähen – besonders an den Farbwechselstellen in Oberteil und Rock. Die Fadenenden mit der Stopfnadel mindestens durch 6 Maschen in mehreren Richtungen ziehen. Baumwollgarn kann sich mit der Zeit lockern, also nimm dir hier extra Zeit.
Optionale Taillenstabilisierung: Die dünne Gummikordel mit der Stopfnadel durch die Taillennaht (die Aufnahmerunde, an der Oberteil und Rock zusammentreffen) ziehen – durch jede Masche oder durch jede zweite. Die Kordelenden ca. 2,5 cm (1″) überlappen, sicher zusammennähen und die Naht hinter einer Masche verstecken.
Spannen
Nassspannen wird für dieses Kleid dringend empfohlen – es bringt den Spitzenrock erst richtig zum Strahlen.
Ein sauberes Becken mit kühlem Wasser füllen. Das Kleid vollständig eintauchen und 20 Minuten einweichen lassen. Das Wasser sanft ausdrücken, ohne zu wringen. In einem sauberen, trockenen Handtuch ausrollen und drücken, um überschüssige Feuchtigkeit zu entfernen.
Flach auf ein Spannbrett oder einen sauberen Teppich legen. Das Oberteil auf die fertigen Maße stecken. Den Spitzenrock sanft nach außen ziehen, um die Fächermotive zu öffnen, und den Bogensaum auf die weiteste Weite stecken. Vollständig trocknen lassen – je nach Luftfeuchtigkeit 24 bis 48 Stunden.
Nach dem Trocknen behält der Spitzenrock seine offene, fließende Form.
Größe anpassen
Für eine andere Brustweite die Anschlagkette in Vielfachen von 8 M ändern. Jede zusätzliche 8-M-Wiederholung fügt ca. 4,4 cm (1,75″) zum Brustumfang hinzu.
Für eine größere Größe mit einer größeren Anschlagkette beginnen: Eine Größe L mit ca. 96,5 cm (38″) Brustweite nutzt z. B. eine Anschlagkette von 174, angepasst auf 176 (22 Wiederholungen à 8) für die Korbmuster-Teilbarkeit.
Die Taillenabnahmen so anpassen, dass ein proportionales Taille-zu-Brust-Verhältnis entsteht. Als Faustregel: An der Taille auf 80 bis 85 % der Brust-Maschenzahl abnehmen.
Für ein längeres Oberteil vor der Taillenformung zusätzliche Korbmuster-Runden arbeiten. Je 2 Korbmuster-Runden fügen ca. 1 cm (0,4″) Länge hinzu.
Für einen längeren Rock weitere Spitzen-Wiederholungssätze (je 3 Runden) anfügen, bis die Wunschlänge erreicht ist. Jeder 3-Runden-Satz fügt ca. 2,5 cm (1″) Rocklänge hinzu.
Die Peplumtiefe lässt sich durch zusätzliche Stäbchen-Reihen vor der Rockaufnahme vergrößern.
Pflege
Per Hand in kühlem Wasser mit Feinwaschmittel oder Wollwaschmittel waschen. Nicht auswringen. Sanft im Handtuch ausdrücken, um Wasser zu entfernen. Flach liegend und fern von direkter Sonne trocknen – sie kann die Koralle- und Orangetöne ausbleichen.
Nicht in den Trockner geben und nicht direkt bügeln. Bei Garn mit der Kennzeichnung „maschinenwaschbar“ ist ein Schonwaschgang im Wäschenetz in Ordnung.
Gefaltet flach oder auf einem breiten, gepolsterten Bügel aufbewahren, damit der Rock seine Form behält.
Mach es zu deinem Kleid
Dieses Kleid lädt zum Personalisieren ein: Probiere den Verlauf in Rosé über Apricot zu Creme für eine sanftere Variante oder in Türkis über Mint zu Weiß für einen kühlen Sommerlook. Auch einfarbig in Tiefkoralle wirkt das Korbmuster-Oberteil mit Spitzenrock wunderschön.
Dieses Kleid ist wirklich ein Hingucker. Die Kombination aus strukturiertem Korbmuster-Oberteil, verspielter Peplum und dem herrlich fließenden Spitzenrock schafft etwas Besonderes. Ja, es braucht Zeit. Ja, es verlangt Konzentration. Aber wenn du hineinschlüpfst und siehst, wie wunderschön die Farben von Koralle zu Cremeweiß kaskadieren, fühlt sich jede Arbeitsstunde richtig an. Nimm dir bei den Reliefmaschen im Oberteil Zeit – sie fühlen sich anfangs ungewohnt an, werden aber fast meditativ, sobald du im Rhythmus bist. Der Rockteil geht schneller, weil das Spitzenmuster offener ist und die Maschen mehr Fläche abdecken.
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