Als ich mich hingesetzt habe, um dieses Kleid zu entwerfen, hatte ich ein Ziel vor Augen: etwas wirklich Erbstück-würdiges zu schaffen. Etwas, das eine Großmutter jahrzehntelang in Seidenpapier aufhebt und über Generationen hinweg zu Taufen und ersten Geburtstagen hervorholt.
Bei jeder Wendung habe ich bewusste Entscheidungen getroffen. Die solide Passe gibt dem Oberteil Struktur und liegt angenehm auf Babyhaut. Der Fächermuster-Rock zaubert diese wunderschöne fließende Spitze, ohne zu offen oder zu empfindlich für den Alltag zu sein. Und die Bogenkanten an Ärmeln und Ausschnitt? Sie fügen das ganze Stück wunderbar zusammen.
Ich bin so zufrieden damit, wie es geworden ist. Die Kombination aus robuster Konstruktion oben und romantischer Spitze unten trifft genau die Balance, die ich mir erhofft hatte. Wenn du für ein kleines Wesen in deinem Leben etwas wirklich Besonderes schaffen wolltest – hier ist es.
Über diese Anleitung
Dieses Babykleid wird von oben nach unten gearbeitet – vom Halsausschnitt bis zum wunderschönen Bogensaum. Kein Zusammennähen nötig, außer für die Schleife. Der Aufbau nutzt eine Raglanpasse, die Armausschnitte und kurze Ärmel gleichzeitig formt. Dann blüht der Rock in einem sich wiederholenden Fächermuster auf, das ganz natürlich Weite erzeugt.
Das fertige Kleid passt Babys von 6 bis 12 Monaten. Es misst ca. 45,7 cm (18″) Brustumfang und ca. 35,6 cm (14″) von der Schulter bis zum Saum. Die Passe ist ca. 11,4 cm (4,5″) tief, der Spitzenrock legt noch einmal ca. 24,1 cm (9,5″) fließende Schönheit dazu.
Schwierigkeit: mittel. Du solltest dich flach und in Runden gleichermaßen wohlfühlen, mehrere Zunahmepunkte gleichzeitig im Blick behalten und vom festen Stoff zur Spitze wechseln können. Wenn du einfache Zunahmen und simple Lochmuster beherrschst, wirst du hier glänzen.
Zeitaufwand: Plane 15 bis 22 Stunden ein, je nach Erfahrung. Das ist ein Herzensprojekt, kein Wochenend-Make. Aber jede Masche ist es wert.
Material
Garn
- Ca. 412 bis 457 m (450 bis 500 yd) Sport-Garn (Stärke 2) in Cremeweiß oder Elfenbein
Meine Garnempfehlungen für dieses Projekt: 1. Paintbox Yarns Cotton DK mit etwas festerer Maschenprobe – 100 % Baumwolle mit klarer Maschendefinition und tollem Fall für den Spitzenrock, dazu maschinenwaschbar. Du brauchst ca. 4 Knäuel. 2. Scheepjes Catona 4-fädig – mein persönlicher Favorit für Erbstück-Kleidung. Die mercerisierte Baumwolle hat einen seidigen Glanz, der sich wunderbar fotografieren lässt. Farbe 130 (Old Lace) passt hervorragend. Ca. 3 Knäuel. 3. Drops Safran – die günstige Option, weich auf Babyhaut, ebenfalls 100 % gekämmte Baumwolle. Ca. 3 Knäuel.
Wichtig bei der Garnwahl: Bleib bei Baumwolle oder Baumwollmischungen. Meide dehnbare Fasern wie Superwash-Wolle oder reines Acryl – sie lassen den Spitzenrock beim Tragen unberechenbar wachsen. Bei Wollmischungen wähle eine mit mindestens 50 % Baumwoll- oder Leinenanteil.
Häkelnadeln
- 3,25 mm (US D/3) für Passe und Hauptteil
- 3,5 mm (US E/4) für die Rockspitze
Sonstiges
- 3 kleine Knöpfe, ca. 7 bis 9 mm Durchmesser, in Perlmutt oder Weiß
- Ca. 0,9 m (1 yd) Satinband, ca. 1,6 cm (5/8″) breit, in Champagner oder Cremeweiß
- Stopfnadel
- 6 bis 8 verschließbare Maschenmarkierer (unverzichtbar bei diesem Projekt)
- Schere
- Rostfreie Stecknadeln zum Spannen
Maschenprobe
Mit 3,25-mm-Nadel und Sport-Garn: 22 FM × 24 Reihen = 10 cm (4″), gespannt.
Mit 3,5-mm-Nadel: Eine Fächer-Wiederholung (11 M) = ca. 5,1 cm (2″) breit, gespannt. 4 Reihen Fächermuster = ca. 5,1 cm (2″) hoch, gespannt.
Die Maschenprobe ist bei diesem Babykleid Pflicht. Schon eine Masche pro Zentimeter daneben ergibt eine deutlich andere fertige Größe. Mache eine Probe, spanne sie und miss dann. Ich weiß, es fühlt sich mühsam an – aber Babys wachsen schnell, und das Kleid soll in diesem kostbaren Zeitfenster passen.
Abkürzungen
- LM = Luftmasche
- KM = Kettmasche
- FM = feste Masche – die kürzeste und dichteste der Grundmaschen
- hStb = halbes Stäbchen
- Stb = Stäbchen – die Hauptmasche deines Fächermusters
- DStb = Doppelstäbchen
- FM2zus = 2 feste Maschen zusammenhäkeln (Abnahme)
- M = Masche(n)
- R = Reihe(n), Rd = Runde(n)
- RS = rechte Seite, LS = linke Seite
- LM-Bogen = Luftmaschenbogen
- wdh = wiederholen, überspr = überspringen
Besondere Maschen
Fächermuster (auch Muschelmuster genannt): 5 Stb in dieselbe M oder denselben LM-Bogen arbeiten. Das erzeugt die wunderschöne Fächerform – das Haupt-Spitzenmotiv deines Rocks.
V-Muster: 1 Stb, 1 LM, noch 1 Stb – alles in dieselbe M oder denselben LM-Bogen.
Bogenkante: Die Zierkante an Ausschnitt und Ärmeln. 1 FM arbeiten, die nächste M überspr, 5 Stb in die folgende M arbeiten, die nächste M überspr, 1 FM arbeiten. Diese 6-M-Wiederholung erzeugt hübsche Wellen.
Lochreihe: Sie schafft die Löcher für dein Band. Stb, 1 LM, 1 M überspr, Stb bis zum Reihenende arbeiten. Jeder LM-Bogen wird zu einer Öse.
Knopfschlaufe: An der angegebenen Stelle 4 LM häkeln, dann mit KM zurück in dieselbe M – das bildet eine kleine Schlaufe.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Abschnitt 1: Hals-Anschlagkette
Mit der 3,25-mm-Nadel: 72 LM anschlagen.
Reihe 1 (RS): FM in die 2. LM ab Nadel, FM in jede LM bis zum Reihenende. Wenden. (71 FM)
Diese Grundreihe bildet deine Ausschnittkante. Jetzt legst du die Raglan-Trennpunkte fest.
Reihe 2 (LS): 1 LM, FM in die ersten 9 M (das ist dein linkes Rückenteil), Markierer in die nächste M setzen (Raglanpunkt 1), FM in die nächsten 2 M, Markierer in die nächste M setzen (Raglanpunkt 2), FM in die nächsten 15 M (rechtes Vorderteil), Markierer in die nächste M setzen (Raglanpunkt 3), FM in die nächsten 2 M, Markierer in die nächste M setzen (Raglanpunkt 4), FM in die nächsten 15 M (linkes Vorderteil), Markierer in die nächste M setzen (Raglanpunkt 5), FM in die nächsten 2 M, Markierer in die nächste M setzen (Raglanpunkt 6), FM in die letzten 9 M (rechtes Rückenteil). Wenden. (71 FM)
Deine Maschenverteilung an dieser Stelle:
- Linkes Rückenteil: 9 FM
- Raglanstege: je 2 FM
- Vorderteile: je 15 FM
- Rechtes Rückenteil: 9 FM
Raglan-Zunahmereihen
Jede Zunahmereihe fügt insgesamt 12 M hinzu. An jedem Markierpunkt: FM in die M vor dem Markierer, 2 FM in die markierte M, dann weiter. Die Markierer nach jeder Reihe in die neue mittlere M versetzen.
Reihe 3 (RS, Zunahmereihe): 1 LM. Bis zum Reihenende arbeiten, dabei an allen 6 Markierpunkten zunehmen. Wenden. (83 FM)
Reihe 4 (LS): 1 LM, FM in jede M bis zum Reihenende. Wenden. (83 FM)
Reihe 5 (RS, Zunahmereihe): 1 LM, an allen 6 Markierern zunehmen. Wenden. (95 FM)
Reihe 6 (LS): 1 LM, FM in jede M bis zum Reihenende. Wenden. (95 FM)
Reihe 7 (RS, Zunahmereihe): An allen 6 Markierern zunehmen. Wenden. (107 FM)
Reihe 8 (LS): 1 LM, FM in jede M bis zum Reihenende. Wenden. (107 FM)
Reihe 9 (RS, Zunahmereihe): An allen 6 Markierern zunehmen. Wenden. (119 FM)
Reihe 10 (LS): 1 LM, FM in jede M bis zum Reihenende. Wenden. (119 FM)
Reihe 11 (RS, Zunahmereihe): An allen 6 Markierern zunehmen. Wenden. (131 FM)
Reihe 12 (LS): 1 LM, FM in jede M bis zum Reihenende. Wenden. (131 FM)
Reihe 13 (RS, Zunahmereihe): An allen 6 Markierern zunehmen. Wenden. (143 FM)
Reihe 14 (LS): 1 LM, FM in jede M bis zum Reihenende. Wenden. (143 FM)
Reihe 15 (RS, Zunahmereihe): An allen 6 Markierern zunehmen. Wenden. (155 FM)
Reihe 16 (LS): 1 LM, FM in jede M bis zum Reihenende. Wenden. (155 FM)
Kontrollpunkt 1: Nach Reihe 16 misst die Passe ca. 7 cm (2,75″) ab Ausschnittkante – gerade in der Mitte nach unten gemessen, nicht diagonal.
Abschnitt 2: Ärmel vom Körper trennen
Jetzt trennst du die Ärmelmaschen vom Körper, um die Armausschnitt-Öffnungen zu schaffen.
Reihe 17 (RS): 1 LM. FM in die 17 M des linken Rückenteils, 6 LM (Armausschnitt-Steg), die nächsten 38 M überspr (linker Ärmel), FM in die 39 M des Vorderteils, 6 LM (Armausschnitt-Steg), die nächsten 38 M überspr (rechter Ärmel), FM in die 17 M des rechten Rückenteils. Wenden.
Körper-Maschenzahl: 17 + 39 + 17 = 73 FM plus 12 LM = 85 Arbeitsmaschen insgesamt.
Reihe 18 (LS): 1 LM, FM in die 17 M des linken Rückenteils, FM in die 6 LM, FM in die 39 M des Vorderteils, FM in die 6 LM, FM in die 17 M des rechten Rückenteils. Wenden. (85 FM)
Reihen 19 bis 26: 1 LM, FM in jede M bis zum Reihenende. Wenden. (85 FM)
Kontrollpunkt 2: Nach Reihe 26 misst das Oberteil ab Armausschnitt ca. 3,8 cm (1,5″). Die komplette Passe vom Ausschnitt bis zur aktuellen Reihe misst ca. 11,4 cm (4,5″).
Abschnitt 3: Taillen-Lochreihe
Diese Reihe schafft die Löcher zum Durchfädeln deines Satinbands.
Reihe 27 (RS, Lochreihe): 3 LM (zählt als Stb), Stb in die nächste M, [1 LM, 1 M überspr, Stb in die nächsten 2 M] bis zum Reihenende wdh, enden mit Stb in die letzten 2 M. Wenden. (27 Ösen)
Reihe 28 (LS): 1 LM, FM in jedes Stb und 1 FM in jeden LM-Bogen bis zum Reihenende. Wenden. (85 FM)
Faden nicht abschneiden. Du arbeitest jetzt erst die Knopfleiste, bevor du für den Rock zur Runde verbindest.
Abschnitt 4: Hintere Knopfleiste
Rechte hintere Kante (Knopfschlaufen-Seite): Die RS zeigt zu dir. Mit 3,25-mm-Nadel den Faden an der unteren rechten Ecke der hinteren Öffnung ansetzen. FM gleichmäßig die rechte hintere Kante hoch arbeiten – ca. 1 FM pro Reihe (etwa 28 FM). 3 Knopfschlaufen gleichmäßig verteilt bei der 5., 14. und 23. FM von unten platzieren. Für jede Schlaufe 4 LM häkeln und mit KM zurück in dieselbe M. In FM weiterarbeiten. Faden abschneiden.
Linke hintere Kante (Knopf-Seite): Den Faden an der oberen linken Ecke der hinteren Öffnung ansetzen, FM gleichmäßig die linke hintere Kante hinunter arbeiten (28 FM). Faden abschneiden. Die 3 Knöpfe gegenüber den Knopfschlaufen annähen.
Abschnitt 5: Für den Rock zur Runde verbinden
Die RS zeigt zu dir. Das Kleid so falten, dass die hinteren Kanten mit überlappender Knopfleiste aufeinandertreffen. Zur 3,5-mm-Nadel wechseln. Den Faden rechts an Reihe 28 (Taille) ansetzen und auf Rundenarbeit vorbereiten.
Runde 1 (Zunahme-Vorbereitung): 1 LM, gleichmäßig verteilt zunehmen, bis 108 M erreicht sind: [FM in die nächsten 3 M, 2 FM in die nächste M] rundherum wdh, bei Bedarf anpassen, bis exakt 108 FM erreicht sind. Mit KM in die erste FM zur Runde schließen. (108 FM)
Diese Zahl ergibt 18 perfekte 6-M-Fächerwiederholungen.
Abschnitt 6: Rockspitze
Der Rock nutzt ein sich alle 2 Runden wiederholendes Fächermuster. Jede Wiederholung ist 6 M breit – das ergibt 18 Wiederholungen rundherum.
Rock-Runde 1 (Fächerrunde): 1 LM, [FM in die nächste M, 2 M überspr, 5 Stb in die nächste M, 2 M überspr] 18-mal. Mit KM in die erste FM zur Runde schließen. (18 Fächer, 18 FM)
Rock-Runde 2 (Bogenrunde): 1 LM, [FM in das mittlere (3.) Stb des nächsten Fächers, 3 LM, FM in die nächste FM, 3 LM] 18-mal. Mit KM in die erste FM zur Runde schließen. (36 FM, 36 LM-Bögen)
Rock-Runde 3: KM in den ersten 3-LM-Bogen, 1 LM, FM in denselben Bogen, [5 Stb in den nächsten 3-LM-Bogen, FM in den nächsten 3-LM-Bogen] 18-mal. Mit KM in die erste FM zur Runde schließen. (18 Fächer, 18 FM)
Rock-Runden 4 bis 6: Die Runden 2 und 3 wdh, dann noch einmal Runde 2.
Rock-Runde 7 (Zunahmerunde): Diese Runde verdoppelt deine Fächerzahl für die Rockweite. 3 LM, 2 Stb in den ersten 3-LM-Bogen, FM in die nächste FM, [5 Stb in den nächsten 3-LM-Bogen, FM in die nächste FM] 35-mal, 2 Stb in denselben Bogen wie die 3-LM-Kette. Mit KM oben in die Anfangs-3-LM-Kette zur Runde schließen. (36 Fächer, 36 FM = 216 M)
Rock-Runden 8 bis 11: Im etablierten Fächermuster mit der neuen Maschenzahl weiterarbeiten – abwechselnd Bogenrunde und Fächerrunde wie gehabt.
Im Muster weiterarbeiten, bis der Rock 24,1 cm (9,5″) ab Taille oder die Wunschlänge misst.
Fertigstellung
Bogensaum: In deiner letzten Runde die Bogenkante arbeiten: [1 FM, 1 M überspr, 5 Stb in die nächste M, 1 M überspr] rundherum. Das schafft die wunderschöne Bogenkante, die deine Ausschnitt- und Ärmelverzierung spiegelt.
Ärmelbündchen: Den Faden am Armausschnitt jeder Ärmelöffnung ansetzen. Die Bogenkante rund um die Armausschnitt-Öffnung arbeiten – dasselbe Muster wie am Saum. Faden abschneiden und vernähen.
Ausschnittkante: Den Faden in der hinteren Mitte des Ausschnitts ansetzen. Die Bogenkante rund um den gesamten Ausschnitt arbeiten. Faden abschneiden und vernähen.
Band: Das Satinband durch die Lochreihe an der Taille fädeln – vorne in der Mitte beginnen. Beide Enden nach vorne führen und zur Schleife binden.
Spannen: Das fertige Kleid nass spannen: in kühlem Wasser einweichen, überschüssige Feuchtigkeit sanft ausdrücken und auf Maß stecken. Vollständig trocknen lassen, bevor es getragen wird.
Tipps für den Erfolg
Behalte deine Markierer im Blick. Die Raglankonstruktion hängt von der exakten Zunahmenplatzierung ab – diese 6 verschließbaren Markierer leisten im Passenteil Schwerstarbeit.
Zähle nach jeder Zunahmereihe. Bei 12 zusätzlichen M pro Zunahmereihe erspart früh entdeckter Fehler großen Ärger.
Spanne deine Maschenprobe und das fertige Stück. Gerade Baumwollgarn profitiert enorm vom Spannen. Deine Spitze öffnet sich wunderschön und das ganze Kleid fällt besser.
Übe das Fächermuster zuerst. Wenn du diese Masche noch nie gearbeitet hast, häkle eine kleine Probe, um dich wohlzufühlen, bevor du den Rock beginnst.
Mach es zu deinem Kleid
Dieses Kleid lädt zum Personalisieren ein: Für eine kleinere Größe (0 bis 6 Monate) die Anschlagkette um 8 bis 10 M kürzen und weniger Raglan-Zunahmereihen arbeiten. Für eine größere Größe (12 bis 18 Monate) 8 bis 10 M zur Anschlagkette hinzufügen und zusätzliche Zunahmereihen einfügen. Immer die Maschenprobe prüfen und entsprechend anpassen.
Ich hoffe, du liebst dieses cremeweiße Spitzen-Babykleid genauso zu häkeln, wie ich es geliebt habe, es zu entwerfen. Es ist zutiefst befriedigend, ein Kleidungsstück zu schaffen, das vielleicht über Generationen weitergereicht wird.
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