Smaragd-Meerjungfrauenkleid im Rautenmuster häkeln

Dieses Modell nenne ich „The Siren“. Die erste Skizze entstand vor drei Jahren in einem abgewetzten Notizbuch – auf der Hochzeitsfeier einer Freundin. Die Braut trug Smaragdgrün, und ich erinnere mich noch, wie die Farbe das Licht fing wie Seeglas. Noch in derselben Nacht begann ich mit dem Entwurf dessen, was die ehrgeizigste Häkelanleitung werden sollte, die ich je geschrieben habe. Das Notizbuch lag zwei Jahre in einer Schublade, bis ich endlich den Mut fasste, zur Nadel zu greifen und die Sirene zum Leben zu erwecken.

Dieses bodenlange Neckholder-Meerjungfrauenkleid hat ein durchgehendes erhabenes Rautenmuster am Oberteil, eine figurbetonte Hüfte und oberen Rock, einen ausgestellten Trompetensaum mit vorderem Mittelschlitz, eine Muschelsaumkante und eine offene Rücken-Neckholder-Konstruktion mit geripptem Rollkragen. Ein echter Hingucker – und absolut machbar, wenn du es Abschnitt für Abschnitt angehst.

Das ist eine fortgeschrittene Häkelanleitung: Du solltest dich wohlfühlen mit gleichzeitigem Arbeiten in Runden und Reihen, einer vorderen Schlüsseloch-Öffnung, erhabenen vorderen und hinteren Reliefstäbchen für das Rautenmuster, präziser Meerjungfrauen-Formung mit gleichmäßig verteilten Ab- und Zunahmen und einer Muschelsaumkante. Wenn du schon mindestens zwei figurbetonte Kleidungsstücke fertiggestellt hast, bist du bereit für diese Herausforderung.

Warum dieses Modell so gut funktioniert

Die Konstruktionsmethode macht dieses Kleid besonders: Du beginnst oben am gerippten Rollkragen, arbeitest dich durch die Neckholder-Träger nach unten, erstellst separate Oberteilpanels mit dieser wunderschönen erhabenen Rautentextur, verbindest alles an den Seitennähten und arbeitest dann den Rock in Runden – mit sorgfältiger Formung, die die echte Meerjungfrauen-Silhouette erzeugt. Die Trompetenweite unten schafft dramatisch fallenden Stoff, der sich wunderschön fotografieren lässt.

Das erhabene Rautenmuster ist nicht so kompliziert, wie es aussieht: Du wechselst einfach vordere und hintere Reliefstäbchen in einer bestimmten Folge ab. Der Versatz zwischen den Reihen erzeugt die diagonale Rautenoptik. Sobald du den Rhythmus hast, wird es fast meditativ.

Fertige Maße

Diese Anleitung ist für Größe M geschrieben:

• Brust: 91,5 cm (36″)
• Taille: 71 cm (28″)
• Hüfte: 96,5 cm (38″)
• Oberschenkelumfang an der weitesten Rockstelle: 112 cm (44″)
• Gesamtlänge von Kragenoberkante bis Saum (vordere Mitte): ca. 157,5 cm (62″)
• Schleppenlänge vom Saum (hintere Mitte) bis zur Schleppspitze: ca. 45,5 cm (18″)

Schwierigkeit: Fortgeschritten. Zeitaufwand: ca. 80 bis 120 Stunden je nach individuellem Tempo und Probenzeit – ein Couture-Projekt, das Geduld belohnt.

Material

Garn

Ca. 2.560 m (2.800 yd) Worsted-Garn (Stärke 4) mit guter Maschendefinition, wenig Halo und fester Verzwirnung. Wollmischung oder Baumwoll-Acryl-Mischung für Fall und Struktur empfohlen.

Garnvorschläge: 1. Lion Brand Heartland (100 % Acryl, 230 m pro 142-g-Knäuel) in Yosemite oder Olympic. Du brauchst ca. 12 Knäuel – exzellente Maschendefinition, hält das erhabene Rautenmuster knackig. 2. Paintbox Yarns Simply DK doppelt genommen (100 % Acryl, 125 m pro 50-g-Knäuel) in Racing Green. Zwei Fäden zusammen ergeben durchgehend Worsted-Stärke. Du brauchst ca. 21 Knäuel – wird wunderbar dicht für stabile Struktur. 3. WeCrochet Wool of the Andes Worsted (100 % peruanische Hochlandwolle, 183 m pro 100-g-Knäuel) in Hollyberry oder tiefem Tannengrün. Du brauchst ca. 15 Knäuel – lässt sich wunderschön spannen für Couture-Finish.

Hinweis zum Ersatz: Ein Garn wählen, das den Falltest besteht (der Stoff sollte sich ohne Steifheit falten lassen) und eine glatte Verzwirnung für die Reliefdefinition hat. Flauschige oder Bouclé-Texturen meiden.

Häkelnadeln

• 6,0 mm (US J) für den Hauptstoff
• 5,0 mm (US H) für gerippten Kragen und Taillenbund
• 5,5 mm (US I) für die Rockweite, wenn die Maschenprobe zu fest ist

Sonstiges

• Maschenmarkierer, mindestens 16
• Stopfnadel
• Rostfreie Spannadeln
• Spannmatten oder Schaumstoffplatten
• 0,9 m (1 yd) 2,5 cm breites weiches Gummiband (optional, für inneren Taillenbundtunnel)
• Schneiderpuppe zum Formen und Spannen (dringend empfohlen)

Maschenprobe

Bei einem so figurbetonten Kleidungsstück ist die richtige Maschenprobe Pflicht. Bitte unbedingt Proben häkeln.

• Mit 6,0 mm (US J) und Worsted-Garn im Rautenmuster (nach dem Spannen): 14 M = 10 cm (4″); 18 Reihen = 10 cm (4″)
• Mit 5,0 mm (US H) in hinteres Maschenglied FM (für Kragen und Taillenbund): 16 M = 10 cm (4″); 20 Reihen = 10 cm (4″)

Mindestens ein 15-cm-Quadrat (6″) in jedem Maschenmuster häkeln, die Probe spannen, dann messen. Die Nadelstärke bei Bedarf anpassen.

Abkürzungen

• LM = Luftmasche
• KM = Kettmasche
• FM = feste Masche, FM2zus = 2 FM zusammen abmaschen
• Stb = Stäbchen
• vRStb = vorderes Reliefstäbchen (Umschlag, von vorne nach hinten nach vorne um den Maschenschaft der angegebenen M der darunterliegenden Reihe einstechen, wie ein normales Stb fertigstellen)
• hRStb = hinteres Reliefstäbchen (Umschlag, von hinten nach vorne nach hinten um den Maschenschaft einstechen, wie ein normales Stb fertigstellen)
• vRFM / hRFM = vordere / hintere Relief-FM
• hMG / vMG = hinteres / vorderes Maschenglied
• zun = Zunahme (2 M in dieselbe M), abn = Abnahme
• überspr = überspringen, wdh = wiederholen
• M = Masche(n), R = Reihe(n), Rd = Runde(n)
• RS / LS = rechte / linke Seite

Besondere Maschen: Rautenmuster (über ein Vielfaches von 8 M plus 4)

Dieses Muster erzeugt das erhabene Rautengitter über Oberteil und Rock. Es nutzt abwechselnde Reihen aus vorderen und hinteren Reliefstäbchen, um die „Zöpfe“ auf die rechte Stoffseite zu schieben.

Reihe 1 (RS): 3 LM (zählt als Stb), Stb in jede M bis zum Reihenende. Wenden.

Reihe 2 (LS): 3 LM (zählt als Stb), Stb in die nächste M, dann hRStb um jede der nächsten 2 M, Stb in die nächsten 2 M; ab (hRStb um die nächsten 2, Stb in die nächsten 2) bis zu den letzten 2 M wdh, Stb in die letzten 2 M. Wenden.

Reihe 3: 3 LM, Stb in die nächste M, vRStb um jede der nächsten 2 M, Stb in die nächsten 2 M; (vRStb um die nächsten 2, Stb in die nächsten 2) bis zu den letzten 2 M wdh, Stb in die letzten 2 M. Wenden.

Reihe 4: 3 LM, Stb in die nächsten 3 M, hRStb um die nächsten 2 M, (Stb in die nächsten 2 M, hRStb um die nächsten 2 M) bis zu den letzten 4 M wdh, Stb in die letzten 4 M. Wenden.

Reihe 5: 3 LM, Stb in die nächsten 3 M, vRStb um die nächsten 2 M, (Stb in die nächsten 2 M, vRStb um die nächsten 2 M) bis zu den letzten 4 M wdh, Stb in die letzten 4 M. Wenden.

Reihen 2 bis 5 bilden die Rautenmuster-Wiederholung. Alle 8 Reihen vollendet die Raute eine volle vertikale Wiederholung. Die Relief-M werden immer um den Schaft der M zwei Reihen darunter gearbeitet, nicht der aktuellen Reihe, um die Höhenausrichtung zu halten.

Besondere Maschen: Muschelkante

KM in die nächste M, 3 LM, 4 Stb in dieselbe M, 3 LM, KM in dieselbe M – eine Muschel. Zur nächsten Anker-M wechseln und bis zum Reihenende wdh.

Besondere Maschen: Schlüsselloch-Öffnung

Ein kleines tropfenförmiges Loch an der vorderen Mitten am Ausschnitt. In der angegebenen Reihe bis zur Mitte arbeiten, 3 LM, 3 M überspr, bis zum Reihenende weiter. In der Rückreihe 3 FM in den 3-LM-Bogen arbeiten, um die Unterseite des Schlüssellochs zu schließen, während die Öffnung oben offen bleibt.

Hinweise vor Beginn

1. Das Kleid wird in dieser Reihenfolge konstruiert: gerippter Rollkragen in Runden, Neckholder-Trägerformung flach, vorderes Oberteilpanel flach im Rautenmuster, Rückenteile flach (zwei separate Rückenteile, offen für das Open-Back-Design), Seitennähte verbunden, Taillenbund in Runden in hMG-FM, Rockkörper in Runden mit fortlaufendem Rautenmuster, Rockweite in Runden in schlichten FM mit Zunahmen, vorderer Mittelschlitz geteilt und auf jeder Seite flach gearbeitet, Muschelsaumkante aufgesetzt.
2. Beim Arbeiten in Runden zeigt die rechte Seite immer nach außen. Beim flachen Arbeiten an Panels RS- und LS-Reihen abwechseln.
3. Maschenzahlen am Ende jeder Reihe/Rd zählen nur die Arbeitsmaschen; die Wendekette zählt nicht als M, sofern nicht angegeben.
4. Reliefmaschen im Rautenmuster werden immer um den Schaft direkt unter der aktuellen Position gearbeitet – das hält den Stoff stabil.
5. Der vordere Mittelschlitz beginnt ca. 51 cm (20″) unterhalb der Taille. Darunter werden die zwei Vorderhälften separat gearbeitet und nur am Saum über die Muschelkante verbunden.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Abschnitt 1: Gerippter Rollkragen

Der Kragen wird als flaches Rechteck in FM ins hintere Maschenglied gearbeitet, dann zu einer Röhre genäht.

Anschlag: Mit der 5,0-mm-Nadel (US H) 25 LM.

Reihe 1: FM in die 2. LM ab Nadel und in jede LM bis zum Reihenende. (24 FM)

Reihen 2 bis 70: 1 LM, wenden. FM ins hMG jeder M bis zum Reihenende. (24 FM)

Nach Reihe 70 das Rechteck so falten, dass die kurzen Enden aufeinandertreffen. Die zwei kurzen Enden durch beide Maschenglieder mit KM zusammenhäkeln für eine Röhre. Du hast nun 70 Rippen um den Röhrenumfang. Das ergibt eine gerippte Röhre von ca. 44,5 cm (17,5″) Umfang und 15 cm (6″) Höhe.

Kontrollpunkt: Die Kragenröhre misst 44,5 cm (17,5″) Umfang und 15 cm (6″) Höhe. Die Reihenzahl anpassen, wenn dein Kragenumfang vom Halsmaß plus 2,5 cm (1″) Mehrweite abweicht.

Mit RS nach vorne und der 6,0-mm-Nadel (US J) den Faden an der Kragenbasisnaht ansetzen. 1 Rd FM gleichmäßig rund um die Unterkante des Kragens arbeiten, 1 FM pro Rippenende. (70 FM)

Mit KM in die erste FM zur Runde schließen. Nicht wenden. Diese Runde ist die Aufnahmerunde für die Neckholder-Träger.

Abschnitt 2: Neckholder-Trägerformung und Schlüsselloch

Der Neckholder ist hinten offen. Der vordere Träger ist ein breiter Mittelträger vom Kragenansatz bis zur oberen Brust. Hinten offen mit zwei schmalen Bindebändern.

Vorderer Träger: Mit RS nach vorne 35 M entlang der Kragenbasisrunde für die Vorderseite abzählen. Markierer an M 1 und M 35 der Vorderseite setzen. Die restlichen 35 M sind die hintere Öffnung.

Den Faden an Markierer 1 ansetzen. Nur auf den vorderen 35 M arbeiten. Wenden und flach weiterarbeiten.

Reihe 1 (RS): 1 LM, FM in die nächsten 16 M, 3 LM, 3 M überspr, FM in die letzten 16 M. (32 FM + 3-LM-Bogen)

Das ist die Schlüssellochreihe – die 3-LM-Kette erzeugt das tropfenförmige Loch an der vorderen Mitten am Ausschnitt.

Reihe 2 (LS): 1 LM, wenden. FM in die nächsten 16 M, 3 FM in den 3-LM-Bogen, FM in die nächsten 16 M. (35 FM)

Reihen 3 bis 6: 1 LM, wenden. FM in jede M bis zum Reihenende. (35 FM)

Reihe 7 (Beginn der Trägerteilung): 1 LM, wenden. FM in die ersten 16 M, KM in die nächsten 3 M (Mitte), FM in die letzten 16 M. Die KM nicht als Arbeits-M zählen. (32 FM plus 3 KM)

Reihe 8: 1 LM, wenden. Nur am rechten Träger arbeiten: FM in 16 M. Wenden. (16 FM)

Rechter Vorderträger, Reihen 9 bis 24: 1 LM, wenden. FM bis zum Reihenende. (16 FM)

Faden abschneiden, langen Faden zum Nähen lassen. Den linken Vorderträger spiegelbildlich für Reihen 8 bis 24 arbeiten, beginnend an den 16 M der linken Seite.

Hintere Bindebänder: Den Faden an der ersten der 35 hinteren M ansetzen. Auf jeder Seite der hinteren Öffnung einen schmalen Streifen von 8 M Breite und 24 Reihen Höhe für die Bindebänder arbeiten. Faden abschneiden, lange Fäden lassen.

Abschnitt 3: Vorderes Oberteilpanel

Das vordere Oberteilpanel wird flach von der Brust bis zur Taille gearbeitet und an den Seitennähten an die Rückenteile genäht.

M entlang der Unterkante des Vorderträgers/Brustbereichs aufnehmen: Mit der 6,0-mm-Nadel (US J), RS nach vorne, 64 FM über die volle Breite der vorderen Brust arbeiten. (64 FM)

Das ist deine Arbeits-Maschenzahl für das vordere Oberteil. 64 ist durch 8 teilbar – das passt zur Rautenmuster-Wiederholung.

Reihe 1 (RS): 3 LM (zählt als Stb), Stb in jede M bis zum Reihenende. (64 Stb)

Reihe 2 (LS): 3 LM, Stb in die nächste 1 M, hRStb um die nächsten 2 M, (Stb in die nächsten 2 M, hRStb um die nächsten 2 M) bis zu den letzten 2 M wdh, Stb in die letzten 2 M. (64 M)

Reihe 3 (RS): 3 LM, Stb in die nächste 1 M, vRStb um die nächsten 2 M, (Stb in die nächsten 2 M, vRStb um die nächsten 2 M) bis zu den letzten 2 M wdh, Stb in die letzten 2 M. (64 M)

Reihe 4 (LS): 3 LM, Stb in die nächsten 3 M, hRStb um die nächsten 2 M, (Stb in die nächsten 2 M, hRStb um die nächsten 2 M) bis zu den letzten 4 M wdh, Stb in die letzten 4 M. (64 M)

Reihe 5 (RS): 3 LM, Stb in die nächsten 3 M, vRStb um die nächsten 2 M, (Stb in die nächsten 2 M, vRStb um die nächsten 2 M) bis zu den letzten 4 M wdh, Stb in die letzten 4 M. (64 M)

Reihen 6 bis 25: Reihen 2 bis 5 noch fünfmal wdh. (64 M pro Reihe)

Das vordere Oberteilpanel ist nun ca. 16,5 cm (6,5″) hoch. Faden abschneiden.

Kontrollpunkt: Das vordere Oberteilpanel misst vor dem Seitennähen ca. 45,5 cm (18″) breit und 16,5 cm (6,5″) hoch.

Abschnitt 4: Hintere Oberteilpanels

Zwei Rückenteile werden separat gearbeitet, jedes 28 M breit für das offene Rückendesign.

Linkes hinteres Oberteilpanel: 29 LM. FM in die 2. LM ab Nadel und bis zum Reihenende. (28 FM)

Reihen 1 bis 25 des Rautenmusters exakt wie für das vordere Oberteilpanel geschrieben über 28 M arbeiten. (28 M pro Reihe durchgehend)

Faden abschneiden.

Rechtes hinteres Oberteilpanel: Identisch zum linken Rückenteil arbeiten. (28 M pro Reihe, 25 Reihen)

Faden abschneiden.

Seitennähte: Mit Stopfnadel und Matratzenstich die rechte Kante des linken Rückenteils an die linke Kante des vorderen Oberteilpanels nähen. Die linke Kante des rechten Rückenteils an die rechte Kante des vorderen Oberteilpanels nähen. Die hintere Mitte offen lassen.

Gesamtumfang am Oberteilschluss: 64 vordere M plus 28 plus 28 hintere M = 120 Arbeits-M rund um die Oberteilröhre.

Nach dem Nähen beträgt der Oberteilröhrenumfang 120 M = ca. 86,5 cm (34″) – das ergibt ca. 2,5 bis 5 cm (1–2″) negative Mehrweite an der Brust für einen figurbetonten Sitz.

Kontrollpunkt: Nach der Oberteilmontage misst das Stück ca. 15 cm (6″) hoch vom Achselansatz bis zur Unterkante des Oberteilpanels.

Abschnitt 5: Taillenbund

Der Taillenbund wird in Runden in hMG-FM mit der 5,0-mm-Nadel (US H) für festere Kompression gearbeitet.

Mit RS nach vorne und der 5,0-mm-Nadel den Faden an der rechten hinteren Kante der Oberteilunterkante ansetzen. 1 FM in jede M rund um die Unterkante des verbundenen Oberteils. An den hinteren Öffnungskanten je 2 FM pro Kante zum Versäubern hinzufügen. Gesamt: 120 FM rund um die Taillenrunde. (120 FM)

Runden 1 bis 8: 1 LM, mit KM zur Runde schließen, hMG-FM in jede M rundherum. Am Ende jeder Rd mit KM schließen. (120 FM)

Nun die Taillenabnahmen für 71 cm (28″) Taillenmaß beginnen. Ziel-Maschenzahl: ca. 98 M.

Runde 9: (FM in die nächsten 18 M, FM2zus) 6-mal. Mit KM schließen. (114 FM)

Runde 10: (FM in die nächsten 17 M, FM2zus) 6-mal. Mit KM schließen. (108 FM)

Runde 11: (FM in die nächsten 16 M, FM2zus) 6-mal. Mit KM schließen. (102 FM)

Runde 12: (FM in die nächsten 15 M, FM2zus) 6-mal. Mit KM schließen. (96 FM)

Zurück zur 6,0-mm-Nadel (US J) wechseln.

Runden 13 bis 16: hMG-FM in jede M rundherum. Mit KM schließen. (96 FM)

Kontrollpunkt: Der Taillenbund misst ca. 10 cm (4″) hoch und 70 cm (27,5″) Umfang.

Abschnitt 6: Oberer Rock mit Rautenmuster

Ab der Taille verjüngt sich der Rock leicht über die Hüfte und erweitert sich dann. Das Rautenmuster läuft nahtlos nach unten weiter.

Mit der 6,0-mm-Nadel (US J) in Runden ab der Taillenbundbasis weiter. 96 M in der Runde.

Runde 1: Stb in jede M rundherum. Mit KM schließen. (96 Stb)

Runde 2: (Stb in die nächsten 2 M, hRStb um die nächsten 2 M) rundherum. Mit KM schließen. (96 M)

Runde 3: (Stb in die nächsten 2 M, vRStb um die nächsten 2 M) rundherum. Mit KM schließen. (96 M)

Runde 4: (hRStb um die nächsten 2 M, Stb in die nächsten 2 M) rundherum. Beachte den Versatz um 2 M zu Runde 2. Mit KM schließen. (96 M)

Runde 5: (vRStb um die nächsten 2 M, Stb in die nächsten 2 M) rundherum. Mit KM schließen. (96 M)

Runden 6 bis 9: Runden 2 bis 5 wdh. Am Ende jeder Rd mit KM schließen. (96 M)

Hüftzunahmen: Ziel-Hüftumfang: 96,5 cm (38″) = ca. 133 M. Von 96 auf 134 M über 12 Runden zunehmen, alle 2 Runden 4 M dazu.

Runde 10: Stb in jede M rundherum, dabei Zunahmen (2 Stb in 1 M) an 4 gleichmäßig verteilten Punkten. (100 M)

Runde 11: Rautenmuster Runde 2 rundherum. (100 M)

Runde 12: Rautenmuster Runde 3. 4 gleichmäßig zun. (104 M)

Runde 13: Rautenmuster Runde 4. (104 M)

Runde 14: Rautenmuster Runde 5. 4 gleichmäßig zun. (108 M)

Runde 15: Rautenmuster Runde 2. (108 M)

Runde 16: Rautenmuster Runde 3. 4 gleichmäßig zun. (112 M)

Runde 17: Rautenmuster Runde 4. (112 M)

Runde 18: Rautenmuster Runde 5. 4 gleichmäßig zun. (116 M)

Runde 19: Rautenmuster Runde 2. (116 M)

Runde 20: Rautenmuster Runde 3. 4 gleichmäßig zun. (120 M)

Runde 21: Rautenmuster Runde 4. (120 M)

Runde 22: Rautenmuster Runde 5. 4 gleichmäßig zun. (124 M)

Runde 23: Rautenmuster Runde 2. (124 M)

Runde 24: Rautenmuster Runde 3. 4 gleichmäßig zun. (128 M)

Runde 25: Rautenmuster Runde 4. (128 M)

Runde 26: Rautenmuster Runde 5. 4 gleichmäßig zun. (132 M)

Runde 27: Stb in jede M rundherum. (132 M)

Bei 132 M beträgt der Umfang ca. 95,8 cm (37,7″) – innerhalb der Toleranz zum 96,5-cm-Hüftziel (38″).

Kontrollpunkt: Der obere Rockabschnitt von der Taille bis hier misst ca. 35,5 cm (14″). Du bist am breitesten Hüftpunkt.

Abschnitt 7: Unterer Rock – Verjüngung (Oberschenkelbereich)

Für die Meerjungfrauen-Silhouette verjüngt sich der Rock unterhalb der Hüfte wieder nach innen: von 132 M auf 112 M über 10 Runden abnehmen.

Runde 28: (FM in die nächsten 9 M, FM2zus) 12-mal. Mit KM schließen. (120 M)

Runde 29: FM in jede M rundherum. (120 M)

Runde 30: (FM in die nächsten 18 M, FM2zus) 6-mal. Mit KM schließen. (114 M)

Runde 31: FM in jede M rundherum. (114 M)

Runde 32: (FM in die nächsten 17 M, FM2zus) 6-mal. Mit KM schließen. (108 M)

Runde 33: FM in jede M rundherum. (108 M)

Runde 34: (FM in die nächsten 16 M, FM2zus) 6-mal. Mit KM schließen. (102 M)

Runde 35: FM in jede M rundherum. (102 M)

Runde 36: (FM in die nächsten 15 M, FM2zus) 6-mal. Mit KM schließen. (96 M)

Runde 37: FM in jede M rundherum. (96 M)

Runden 38 bis 46: FM in jede M rundherum. Am Ende jeder Rd mit KM schließen. (96 M)

Die Oberschenkelsäule misst nun ca. 25,5 cm (10″) Länge. Der Umfang an der schmalsten Oberschenkelstelle beträgt ca. 69,6 cm (27,4″) – das erzeugt die figurbetonte Meerjungfrauen-Verjüngung.

Kontrollpunkt: Ab der Taille bist du ca. 66 cm (26″) nach unten. Der Oberschenkelbereich sollte an einer Schneiderpuppe in Größe M eng anliegen.

Abschnitt 8: Trompetenweite

Nun schwingt der Rock ab dem Knie dramatisch aus.

Runde 47: (FM in die nächsten 2 M, 2 FM in die nächste M) rundherum. Mit KM schließen. (128 M)

Runde 48: FM in jede M rundherum. (128 M)

Runde 49: (FM in die nächsten 3 M, 2 FM in die nächste M) rundherum. Mit KM schließen. (160 M)

Runde 50: FM in jede M rundherum. (160 M)

Runde 51: (FM in die nächsten 4 M, 2 FM in die nächste M) rundherum. Mit KM schließen. (192 M)

Runde 52: FM in jede M rundherum. (192 M)

Runde 53: (FM in die nächsten 3 M, 2 FM in die nächste M) rundherum. Mit KM schließen. (240 M)

Runde 54: FM in jede M rundherum. (240 M)

Runde 55: (FM in die nächsten 4 M, 2 FM in die nächste M) rundherum. Mit KM schließen. (288 M)

Runde 56: FM in jede M rundherum. (288 M)

Runde 57: (FM in die nächsten 5 M, 2 FM in die nächste M) rundherum. Mit KM schließen. (336 M)

Runde 58: FM in jede M rundherum. (336 M)

Umfang bei 336 M: ca. 243,8 cm (96″) – die volle Trompetenweite, die den dramatisch fallenden Rock erzeugt.

Kontrollpunkt: Der Weitenabschnitt (Runden 47 bis 58) ist ca. 16,5 cm (6,5″) hoch. Gesamtlänge des Kleids von der Kragenbasis bis hier: ca. 142 cm (56″).

Abschnitt 9: Vorderer Mittelschlitz und vorderer Saum

Der vordere Mittelschlitz beginnt an Runde 47 (Kniehöhe). Für den Schlitz die Saumrunde in Vorder- und Hinterhälften teilen und die Vorderseite separat arbeiten.

Markierer A an der vorderen Mitte setzen (M 1 der vorderen 168 M) und Markierer B an der hinteren Mitte (M 169).

Nach Runde 46 (letzte Oberschenkelsäulen-Rd) wie folgt arbeiten:

Vorderteil: Den Faden an Markierer A ansetzen. 1 LM. FM über die nächsten 48 M (rechtes Vorderteil). 1 LM, wenden für die nächste Reihe.

Die Vorderseite wird als zwei separate flache Panels (rechtes und linkes Vorderteil) vom vorderen Mittelschlitz bis zu den Seitennähten gearbeitet. Rechte und linke Vorderhälfte flach durch die Runden 47 bis 58 weiterarbeiten, dabei dieselbe Zunahmenmathematik wie oben über die flachen Reihen anwenden und die Zunahmen über die vordere Mittelschlitzkante spiegeln.

Hinterhälfte in Runden: Die 168 hinteren M in verbundenen Runden mit denselben Zunahmenraten weiterarbeiten. Vorder- und Hinterteil alle 4 Runden an den Seitennähten mit einer KM-Naht durch beide Kanten verbinden.

Am Ende von Runde 58 (bzw. deren Entsprechung vorne und hinten) beträgt die Gesamt-M-Zahl 336 für den verbundenen Umfang wie oben.

Abschnitt 10: Muschelsaumkante

Die Muschelkante wird in einem durchgehenden Durchgang rund um den gesamten Saumumfang (336 M) gearbeitet, inklusive der vorderen Mittelschlitzkanten.

Mit der 6,0-mm-Nadel (US J) und RS nach vorne den Faden an der rechten Schlitzecke der vorderen Mitte am Saum ansetzen.

Runde 1: FM in jede M rund um den Saum, inklusive die rechte Schlitzkante hoch, über den Saum und die linke Schlitzkante runter. Beim Hoch- und Runterarbeiten an den Schlitzkanten 1 FM pro Reihenende. An der Schlitzecke am Knie 3 FM in die Eck-M. Gesamt-FM rund um Saum und Schlitz: ca. 384 FM. (384 FM)

Muschelrunde: (KM in die nächste M, 3 LM, 4 Stb in dieselbe M, 3 LM, KM in dieselbe M, KM in die nächste M) über die gesamte Saumkante. Die Startposition so wählen, dass die Muscheln gleichmäßig landen. Eine Muschel kommt auf jede 2 M. Muscheln gesamt: ca. 192.

Faden abschneiden und vernähen.

Fertigstellung

Nähen: Falls noch Panelnähte offen sind, mit Matratzenstich, Stopfnadel und einem Garnfaden schließen. RS auf RS nähen und sauber schließen.

Fäden vernähen: Jeden Faden auf die Stopfnadel fädeln und mindestens 5 cm (2″) in Maschenrichtung einweben, dann zur Sicherung in Gegenrichtung zurück.

Neckholder-Bindebänder: An den oberen Hinterkanten der zwei schmalen hinteren Bindebänder je 1 FM-Reihe entlang jeder Kante zum Versäubern arbeiten. Optional einen kleinen Knebel oder Hakenverschluss anbringen.

Spannen: Nach der Montage kräftig spannen. Das Rautenmuster öffnet sich beim Nassspannen wunderschön. Eine Schneiderpuppe wird dringend empfohlen. Das Oberteil noch feucht in Form stecken.

Hinweis: Die in der Maßtabelle angekündigte Größenanpassung am Ende der Anleitung ist in der Vorlage nicht enthalten.

Geschafft!

Danke, dass du dich für die Sirene entschieden hast. Ich weiß, das ist ein großes Unterfangen, und ich fühle mich geehrt, dass du dieser Anleitung genug vertraust, um deine Zeit und dein wunderschönes Garn in ihre Verwirklichung zu stecken. Wenn du dieses Kleid machst, würde ich mich riesig freuen, es zu sehen! Speichere die Anleitung auf Pinterest, damit du sie wiederfindest, wenn du bereit bist zu starten – und schreib mir einen Kommentar, wenn du es machst oder unterwegs Fragen hast. Ich lese jeden einzelnen.

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